Prisene stiger, og mat, både i butikk og på restaurant er en av driverne. Det lover ikke godt for årets julebord.
De som fortsatt må forholde seg til prepandemiske budsjett på 500 kroner per hode sliter, i hvert fall om de vil spise klassisk julemat. Men en real entrecôte, er et alternativ de fleste blir glad for, og som er mulig å spise til under 500-lappen. De rimeligste stedene har du også råd til et glass til maten.
Vår prissjekk av mer enn 20 Oslo-restauranter viser at du må ut med mellom 349 og 595 kroner for å spise entrecôte på restaurant i hovedstaden.
Se mer om kriterene for testen i faktaboksen lenger ned.
Aller billigst er Big Horn, som var best i test da Dagbladet testet familierestauranter i fjor. Testtaper Jensens Bøfhus er hele 150 kroner dyrere. En liten bragd, gitt beskrivelsen:
«Dette er seigere enn en skosåle, tørt, og har en insisterende bismak av tran. Den er også fullstendig fritatt for noen som helst form for krydder, også salt og pepper.»
Folkerestaurantene: - Hvorfor går folk hit?
Mer overraskende er det kanskje at Jensens Bøfhus priser sin entrecôte-middag høyere enn Le Benjamin.
Den franske restauranten nederst på Grünerløkka er ikke bare en klar nabolagsfavoritt, men hylles jevnlig av både stjernekokker og anmeldere.
Som kokker flest kjenner stjernekokk Christopher Haatuft fra Bergen godt til Le Benjamin, men han har aldri spist på Jensens Bøfhus. Han tror likevel årsaken til at så mange velger de mer folkelige restaurantene er klar:
- Det er lettere å få gjennomslag for å ta med seg folk på restauranter som Egon eller Biffhuset enn Le Benjamin. Det trenger ikke koste mer å spise på en fin restaurant, men signalet blir feil.
DinSide har vært i kontakt med Jensens Bøfhus, som ikke ønsket å uttale seg i saken.
- Hvis Ove og Magda (Ove Andre Jakobsen og Magdalena Rosenblad som står bak Le Benjamin, red.anm.) tar seg mindre betalt enn de store kjedene, så har de min fulle støtte til å sette opp prisene slik at de har råd til å fylle opp vinkjelleren som de måtte selge ned under pandemien, sier Haatuft entusiastisk.
Ove André Jakobsen som eier og driver Le Benjamin sammen med kona Magdalena Rosenblad, har ingen ambisjoner om å sette opp prisene mer enn nødvendig.
- Vi har også måttet sette opp prisen de siste par åra, på grunn av alt som har skjedd. Men vi tenker vi tar en fin og fair pris for det produktet vi leverer, og så håper vi gjestene er enige med oss.
Det er de, skal vi tro belegget. Her må du være ute i god tid om du vil spise.
Han skjønner godt at gjester kan føle det er dyrt å spise et stykke kjøtt som har gått opp så mye i pris på såpass kort tid.
- Men det som er dyrt er å spise det til samme pris når det er dårlig tilberedt. Da blir jeg skikkelig skuffet.
Oslos beste nye brasserie
Gjør som First Price
Haatuft er medeier og driver flere restauranter, fra pizzeriaen Hoggorm via Golfstrømmen i Texas til Lysverket i Bergen som i fjor fikk en stjerne i Michelin-guiden.
På Lysverket har de nå fått høre at advokater, finansfolk, legemiddelindustrien, folk som tradisjonelt legger igjen mye penger på topprestauranter, ikke kan spise på Lysverket fordi det sender ut feil signaler.
- Det blir for luksuriøst å spise på Michelin-restaurant, det sender feil signaler overfor internrevisjonen. Men de kan fint legge igjen samme beløp andre steder, sier Haatuft med et sukk.
Haatuft mener de store restaurantkjedene bruker de samme triksene som dagligvarebutikkene tar i bruk på emballasjen til sine egne merkevarer.
- Det er som First Price, ser billig ut, men trenger ikke å være det.
